醋青鱼为何尽量少吃（宋嫂鱼羹”和西湖醋鱼”到底是不是一回事？扒扒这笔糊涂账）

对于“‘西湖醋鱼’与‘宋嫂鱼羹’是否同为一物？”这一问题，历史文献中的记载纷繁复杂，让人难以分辨。

南宋时期，宋嫂鱼羹的名声大噪始于南宋周密所著的《武林旧事》。书中记载，在北宋失守东京后，随皇室南迁的东京人宋五嫂在杭州开设了鱼羹店。当时的赵构感念她的忠心追随，因她年老而赏赐金银绢帛。自此，宋嫂鱼羹名声鹊起。南宋都城纪胜也记载了杭州市场上众多的美食店肆，其中包括宋五嫂的鱼羹。

然而到了清代，人们对于西湖醋鱼和宋嫂鱼羹的区分开始模糊。美食家袁枚在《随园食单》中提到的“醋溜鱼”，未能明确区分这两种菜肴。同时代的梁绍壬在其著作中也提到西湖醋鱼相传为宋五嫂所创，但对这道菜的口味已有争议，认为其已失去往日的光彩。

进入晚清时期，俞曲园对西湖醋鱼仍抱有好感，并在日记中记录了自己招待客人的情景。而现代美食家梁实秋在《雅舍谈吃》中对西湖醋鱼的烹饪过程有详细的描述，并表达了自己对这道菜的喜爱。他对二者是否有所误会，将西湖醋鱼仍归为宋五嫂的手艺，尚不得而知。

新成立后，人们对楼外楼的西湖醋鱼印象颇佳。多位文化名人在品尝后都有好评。然而关于宋嫂鱼羹与西湖醋鱼是否同一事物的疑问仍然存在。从历史记载来看，宋嫂鱼羹是对鱼进行羹制，而西湖醋鱼则似乎更倾向于整鱼的烹饪方式。二者在制作方法和形式上有所不同。虽然二者可能都有酸酸的味道，但在历史文献中并没有记载宋嫂会做醋溜鱼。

如今人们可能将西湖的鱼都与宋嫂联系起来，这更像是一种美好的误会。尽管历史上关于这两者是否等同存在争议，但现今的烹饪方法和形式已经形成了各自的特点和风格。